Малина - лісова та садова здавна радує нас соковитими ароматними ягодами. На садовій ділянці малину краще висаджувати на захищеному від вітру місці. Садити потрібно в підготовлений грунт. Якщо малину вирощують на шпалері, відстані роблять 100-120 см між рядами і 30-50 см між рослинами в ряду.
Посадку проводити восени краще до 15 жовтня або навесні не пізніше 1-ї декади травня. Саджанці малини висаджують на 3-4 см глибше, ніж вони були в розпліднику. Грунт близько саджанця ущільнюють. Після посадки необхідно зробити обрізання на висоті 20-25 см від землі. Поливають з розрахунку 5-6 л на одну рослину. Потім мульчують торфом, перепрів гноєм або листям деревних лісових порід, гнилий соломою або сіном. Грунт розпушують і видаляють бур'яни. На наступний рік після посадки і освіти пагонів проводять Формування їх. На 1 погонний метр залишають 10-15 добре розвинутих сильних пагонів.
Правильне вирощування можливо декільками способами. Перший спосіб вирощування
У цьому випадку малина кущами розташовується на шпалері, в одному ряду на чітко визначеній відстані один від іншого. Стовпчики встановлюються уздовж кожного ряду, на відстані, в залежності від матеріалу, що натягуємо на шпалеру. В ідеалі таким матеріалом повинен служити металевий дріт, який не прогинається при його натязі. Однорічні пагони, виростають кожен рік , їх необхідно рівномірно розподіляти і підв'язувати по довжині дроту. Однорічні пагони, які вже принесли свої плоди, видаляються на рівні землі. Коренева поросль, знижує врожайність куща, тому повинна віддалятися секатором, загостреною лопатою або іншим садовим інструментом на глибину 5см.
Другий спосіб вирощування
При такому способі посадки, малина висаджується в ямки поруч з вбитими в землю кілками, до яких їх прикріплюють. Відстань між кущами дотримується однакове і рівна 1 - 1,5 м, залежно від висоти пагонів. Мінус - в період дозрівання, ягоди малини, що знаходяться в середній частині куща, при дощовій погоді можуть не вижити.
Третій спосіб вирощування
Цей спосіб найбільш неефективний з усіх чотирьох. Малина в цьому випадку значно знижує врожайність, в незалежності від сорту. Пагони малини, посадженої без підв'язки, хиляться до землі, а листя малини, розростаючись, утворюють густу "шапку", що зупиняє потік сонячних променів. Плодові бруньки в місцях з дефіцитом сонячного тепла і світла не закладаються, ягоди малини не розвиваються і, як наслідок, - врожайність знижується, а смакові якості різко погіршуються. При вирощуванні крупноплодной малини, на шпалері врожай з однієї сотки - 200кг і вище, при підв'язці до кілків - близько 60 кг, а в останньому випадку врожайність у порівнянні з методом посадки кущів на шпалері знижується в 6 - 8 разів.
Четвертий спосіб вирощування
Спочатку висаджуються маточні кущі, далі їх кореневими нащадками заповнюється вся смуга посадки. Регулюванням висоти пагонів, їх розростання й розгалуження домагаються такого співвідношення, щоб врожайність була максимальною.
Всі чотири способи посадки в міру можливості, повинні ставити за мету: доставити максимальну кількості сонячної енергії максимальній кількості ягід малини.
До вирощування різних сортів малини потрібно підходити індивідуально, як і до підрізання пагонів у кущах малини. Не можна допускати надмірного розростання пагонів куща, що створює надлишкову тінь нижнім гілкам. Саджанці малини, чиї кореневі почки мутували, краще видалити. Зовні така мутація проявляє себе в період цвітіння, коли за формою і розмірами чашолистків можна судити про те чи є мутація чи ні. Якщо чашолистки не подовжуючи і не досягають половини довжини ягоди в період дозрівання - відбулася мутація і ягоди малини на такому саджанці, швидше за все, будуть дрібними.
Внесення добрива
У наступні роки після посадки для отримання хороших урожаїв необхідно вносити по 2-3 кг гною і по 10-15 г азотних, фосфорних і калійних добрив на 1 м2. Плантація малинника плодоносить 10, іноді 15 років. Якщо продуктивність падає, проводять омолодження, видаляючи старі кореневища. У місця, що звільнилися обов'язково вносять органічні і мінеральні добрива. Наступне омолодження малини проводять через 5-6 років.
Щоб малина "не бігала"
Садоводам-любителям відомо, як "мучить" малина своїми нащадками: паросток може з'явитися на грядці моркви або в самому центрі куща смородини і навіть на сусідній ділянці ...
Малину саджу поруч з міжряддями 2 метри. Обрану ділянку розмічають кілочками. Потім по шнуру копаю траншею шириною 50 см і глибиною 45-50 см. Довжина траншеї дорівнює довжині ділянки малинника, а число траншей - числу рядів.
Траншею заправляю живильною сумішшю: на дно кладу перепрілий гній або компост шаром 5-6 см, потім рівномірно розсипаю 150-200 г подвійного суперфосфату, 60-70 г сульфату калію або хлористого калію. Ця поживна суміш розрахована на 1 погонний метр траншеї. На цю ж площу добре б додати 300-400 г деревної золи.
На цю суміш насипаю 5-7 см грунту і все добре перемішую лопатою. Таким чином, на дні траншеї виявляється поживний шар товщиною 10-12 см; шар концентрований і містить багато мінеральних солей. Він не повинен стикатися з корінням молодого саджанця. Тому на нього насипаю 10-12-сантиметровий шар грунту, вийнятої з траншей, і злегка ущільнюю. Для заповнення верхнього (20-25 см) шару траншеї після посадки саджанця готую ще одну суміш з розрахунку на 1 погонний метр траншеї: по 1 відру перегною або компосту, 50 г суперфосфату, 10-12 г сульфату калію або хлористого калію і 100 г деревної золи.
Така ретельна підготовка посадкової траншеї, звичайно, трудомістка, але полегшує подальший догляд і сприяє підвищенню врожайності.
Потім, щоб запобігти розростання малини, по краях траншеї на всю її довжину, і на кінці вертикально ставлю ізолюючі бар'єри з різних підручних матеріалів: кусків шиферу, руберойду, поліетиленової плівки. Нащадки малини з'являються з глибини приблизно 20-25 см. Тому досить, якщо нижній край бар'єру буде перебувати на глибині 28-30 см, тоді нащадки малини не зможуть його подолати. Живильні ж коріння будуть вільно поширюватися по всій площі міжрядь, легко переходячи під бар'єром, верхній край якого на 5-7 см виступає над землею. Це дозволяє зробити поглиблення-жолоб для зручності поливу і внесення рідких добрив.
Бар'єр роблю ретельно, не залишаючи ніяких щілин і отворів, інакше нащадки малини знайдуть їх і вийдуть за межі траншеї.
Перед посадкою по осьовій лінії траншеї простягаю шнур і саджанці саджу поруч з ним. У ряді саджанці малини розміщую на відстані від 60 см до 1 метра один про одного в залежності від способу їх подальшого формування.
